Finca Berlín, 3800m. Zehn Stunden geschlafen, durchgelegene Betten. Eigentlich hatte wir nicht damit gerechnet, dass wir uns diesen Morgen noch bewegen können. Überraschenderweise konnten wir wieder sprechen und uns bewegen. Also geht es weiter. 

Zum Frühstück gibt es Kartoffelsuppe, Rühreier und Bohnen. Maria schenkt mehrfach den Kaffee nach. Das junge Hamburger Pärchen, das mit uns auf dem Weg waren hatten schon wieder viel Energie, um den Paramillo de Quindió zu besteigen. Die Sonne scheint und der Himmel ist klar. Keiner weiß, warum die Finca nach der deutschen Hauptstadt benannt ist. 

Entspannt starten wir um 9 Uhr. Es geht das Tal bergan, und nachdem wir die Weiden für die Pferde und Kühe hinter uns gelassen haben, treffen wir wieder auf die Paramó-Pflanzen. Stetig geht es bergauf, den 4000m entgegen. Wir merken die dünne Luft. Wir sind wieder im Schnecken-Modus unterwegs. Mit der Höhe kommen auch die Vulkane in Sicht: Der Paramillo de Santa Isabel, der Paramillo de Quindió und später der Nevado del Tolima, mit 5215m eines der höchsten hier. Doch die Sicht wird mit zunehmenden Vormittag durch aufziehende Wolken eingetrübt. Nur kurz werden die Gipfel zur Sicht freigegeben. 

Wir erreichen den Pass mit 4250m Höhe. Von der anderen Seite kommen die kalten Wolken herübergezogen, und wir müssen die Jacken anziehen. Wir wandern abwärts an einer Felswand entlang durch den schönen Paramó.

Im Tal donnert es, und ein Gewitter zieht auf. Carlos gibt plötzlich das Kommando: Regenzeug raus! Wir ziehen die Regenhose und -jacke an, darüber kommt noch der gelbe Regenponcho. Gerade haben wir alles an, fängt der Regen an, und Hagel ist mit dabei. Carlos zieht das Tempo an, obwohl wir wieder die Beine vom Vortag spüren. Im Regen geht es hinab in das Tal des Corora, beim Abstieg verlassen wir den Paramó und die Bergvegetation beginnt. Es bleibt sehr matschig, so dass jeder Schritt genau kalkuliert werden muss. 

Wir erreichen die Finca Buenos Aires, wo es Mittagessen (Almuerzo) geben soll. Unser Schnecken-Team ist etwas langsam, so ist es schon fast 15 Uhr, als wir ankommen. In der winzigen Küche, in der man kaum aufrecht stehen kann, steht in der Mitte der über 100 Jahre alte Holzherd. Aber Hauptsache, wir bekommen etwas zu essen und einen Tee. Die Aussicht ist atemberaubend, grün so weit man schauen kann. 

Die Fincas betreiben in dieser Höhe Viehzucht und bauen Kartoffeln an. Transportiert wird alles per Pferd, die Pferdeführer heißen „Arrieros“. Es scheint ein hartes Leben hier oben zu sein. Letztendlich ist der Besitzer der Finca Argentina durch die Bergführerausbildung wieder zurück in die Berge gekommen und hat den Hof seiner Großeltern übernommen. Eine staatliche Subvention für Berglandwirtschaft, wie es sie bei uns in den Alpen gibt, ist hier nicht vorhanden. Für einzelne Höfe sind die Wanderer ein Zubrot. Wie weit der Tourismus die Einkommen verbessern kann, scheint fraglich. Zumindest hat das Interesse der Kolumbianer am Wandern seit der Pandemie wohl deutlich zugenommen.

Unser Guide erzählt uns, dass in Kolumbien nur noch wenige junge Leute in der Landwirtschaft arbeiten wollen. Im Moment füllen die Lücke die Flüchtlinge aus Venezuela, die bereit sind, jede Arbeit anzunehmen. Die Hänge sind alle so steil, dass Maschinen kaum zum Einsatz kommen können. Es ist selten, dass wir mal einen Trecker sehen.

Zum Glück hört der Regen auf, als wir wieder aufbrechen. Es geht weiter bergab, Ziel ist die Finca Argentina. Mit jedem Meter Abstieg wird es wärmer. Die Finca Argentina liegt auf einem kleinen Vorsprung am steilen Berg auf 3450m. Eigentlich ist es hier unmöglich, eine waagerechte Fläche zu finden. Der Standard in der Finca ist wieder sub-basic, vor uns ist schon eine größere tschechische Gruppe angekommen. Die Schlafräume sind nicht beleuchtet, alles ist sehr beengt. Als die Sonne untergeht, wird es kalt, wir ziehen alles an, was wir haben und warten auf das warme Abendessen. Waschen fällt mal wieder aus, weil das einzige Waschbecken für 30 Leute herhalten muss und eher ein kleines Händewaschbecken ist. 

Aber die Kartoffelsuppe gibt etwas Wärme. Wir unterhalten uns nett mit einem Schweizer Paar, und länger nach dem Dunkelwerden kommt das junge Paar von der Gipfelbesteigung zur Tür herein. Sie sind ordentlich durchnässt. Nach dem Essen geht es gleich ins Bett, die Stirnlampe weist und den Weg. 

8.010242 N; 98.8401330 O

Alle zwängen sich durch den schmalen Pfad zwischen Hotelanlage und Felsen hindurch. Hier müssen alle lang. Am Ende des Weges angelangt, bietet sich ein atemberaubender Anblick, nein – eigentlich zwei.

Zuerst die blaue Andamanensee mit einer riesigen grünbewachsenen Felsnadel direkt vor dem Strand, so dass man gleich hinübergehen kann über eine Sandbank. In der Ferne weitere Inseln, deren weiße Sandstrände ich nur erahnen kann. Malerisch liegen die Langboote am Strand. In den Felshöhlen sind kleine buddhistische Altäre aufgebaut.

Dann: es wird hier russisch gesprochen. (??? in meinem Kopf) Ein großer Teil der vielen Menschen, die diesen Strand bevölkern, sind Russen. Ich bin sehr überrascht. Irgendwie wollen diese beiden Bilder nicht in meinem Kopf zusammenpassen. In meiner Vorurteils-Rumpelkammer sitzen Russen mit einer bleichen Haut vodkatrinkend in einer Moskauer Plattenbausiedlung. Russland, hatte ich immer wieder in der Zeitung gelesen, habe kaum noch ein Wirtschaftswachstum und Putin betreibe seine weltpolitischen Ambitionen als Ablenkung von der heimischen Wirtschaftsmisere. Oder treffe ich hier im fernen warmen Thailand auf all die Kurruptionsprofiteuere Moskaus? Der Wert der Gegenstände, die ich um die Badehandtücher sehe, könnten das nahelegen. Ich glaube, ich muss meine Landkarte der Vorurteile mal überarbeiten.

Aber wieso sollen nicht auch Russen das Recht haben, in Thailand Urlaub zu machen?Sie sind zwar nicht beliebt bei den Thailändern, wie wir später von unserem Guesthouse-Besitzer Patrick erfahren. Sie könnten sich nicht benehmen, heißt es (als wenn man das immer von deutschen Touristen sagen könnte). Aber so ist eben die Globalisierung: wer das Geld hat, kann mal eben zwei Wochen nach Thailand reisen, um in der Sonne zu braten. Schließlich ist für Thailand der Tourismus der wichtigste Wirtschaftszweig. Und gar nicht mehr die Europäer oder gar die Deutschen, wie ich vermutete, stellen das größte Kontingent, sondern die Chinesen und die Russen.

Reisen heißt ja auch, sich den Zumutungen und Unangenehmheiten des bereisten Landes auszusetzen, sagt Andreas Altmann, den ich ja schon auf meiner Südamerikareise gelesen habe. Wenn man ein Land und seine Menschen richtig kennenlernen will, muss man auch hingehen, wo es vielleicht nicht immer so angenehm ist. Im Urlaub soll es ja möglichst immer nur schön sein, man will sich ja erholen vom Alltagsstress. Der weltweite Tourismus ist ja ein Erfolgsmodell der Globalisierung und hat sicher für den großen wirtschaftlichen Aufschwung Thailands mit beigetragen. Und man merkt es vielen Touristen hier an, dass sie zu Hause sich keine gutes Restauraut leisten können, aber hier in Thailand die vorzügliche Küche genießen können.

So müssen wir an diesem Strand die selektive Fernbrille aufsetzen, die prollige Nachbarschaft auf den Handtüchern, egal aus welchem Land, ausblenden und den Blick auf die wahnsinnige Schönheit dieses Strandes richten.

Was mit der Brille vielleicht noch geht, fällt mit dem Hörgerät schon schwieriger. Das biologische Hörgerät kann man ja nicht einfach leise stellen. Die nett anzuschauenden Langboote liegen leider nicht einfach nur da, um eine schönes Fotomotiv abzugeben, sondern sie legen dauernd ab und kommen an. Mit aufheulenden Motoren, bei deren Konstruktion man auf einen schalldämpfenden Auspuff verzichtet hat. So ist dieses Naturparadies akustisch wie ein Formel-1-Rennen auf dem Wasser. Mit jaulenden Motoren fegen die Boote aus der Bucht. Das akustische Dauergeräusch begleitet uns den ganzen Tag.

In der Ao Noi ist es zumindest von den am Strand befindlichen Menschen deutlich angenehmer. Hier dominieren die Kletterer, an den Felsen baumeln die Exen herunter. Trotz heißer Sonne versuchen einige sich an den beeindruckenden Überhängen. Das Ziel ist es, die nächste Exe zu erreichen, vom „Durchsteigen“ noch weit entfernt. Das Tal nahe dem Strand ist jedoch von einer hohen Betonmauer abgesperrt, wahrscheinlich Privatbesitz. Vom Wasser aus bietet sich, wieder selektiv schauend, ein Blick in die grüne Felslandschaft, dass einem die Augen überquellen mögen.

Letzte Station Ao Nang. Die Strandpromenade könnte auch in Mallorca liegen. Eine Bar reiht sich an ein Restaurant usw. Braungebrannte Menschen flanieren den Strand entlang. Hier funktioniert die Urlaubsindustrie. Für morgen planen wir lieber wieder eine Wanderung in einem Nationalpark. Man muss diese Urlaubsindustrie einmal gesehen haben, aber dann reicht es auch. Trotzdem, die Natur ist wunderschön, und hoffentlich zerstört diese Industrie sie nicht. Zumindest gibt es noch keine Hotelhochhäuser.

Am Abend schaue ich mir noch Bilder vom Tsunami 2004 an. Dieser Küstenabschnitt wurde schwer getroffen. Die Infrastruktur wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. In überraschend schneller Zeit hat sich die Region wieder von den Zerstörungen erholt. Ich finde es schwer, den globalisierten Tourismus zu verurteilen, auch wenn er sicher viele Umweltschäden nach sich zieht. Er bietet eben den Menschen hier Einkommensmöglichkeiten und Lebensunterhalt; wer will schon sagen: „geht doch wieder fischen“.

Woher kommen eigentlich die Cashewnüsse? Einige kommen zumindestens aus Ko Payam. Weit ausladend breiten die Cashewbäume ihre Äste zu allen Seiten hin aus. Erst bei näheren Hinsehen erkennt man die Früchte: sie sehen aus wir kleine rote Paprika, an deren Spitze eine kleine Nuss herausschaut. Wir fragen uns, ob man die „Paprika“ auch essen kann.

Ich lese auf Wikipedia nach:

„Der Cashewapfel wird zu Kaschu-Saft und Marmelade (Konfitüre) verarbeitet. In Brasilien wird aus den Cashewäpfeln ein Getränk namens Cajuína hergestellt, dem eine medizinische und rituelle Wirkung zugesprochen wird. Im indischen Goa brennt man aus dem Saft auch Schnaps, den sogenannten Cashew-Feni.“

Der Cashew-Apfel muss sofort verarbeitet werden, weil er nicht lange haltbar ist. Er kann also nicht international gehandelt werden. Die Cashewbäume wurden zuerst vom Portugiesen in Nord Brasilien entdeckt. Die Portugiesen waren es auch, die die Cashew-Bäume nach Afrika und nach Indien exportiert haben. Heute werden die meisten Cashew in Afrika angebaut. Bezogen auf die Staaten ist allerdings Vietnam der größte Produzent. Das produziert fast ein Viertel der Welt Produktion. In Afrika hat man besonders in Benin versucht den Cashew-Anbau auszuweiten, um den Bauern eine größere Einkommensgrundlage zu verschaffen.

Die Nüsse werden hier in Koh Payam einfach auf Plastikplanen in der Sonne getrocknet, manchmal geröstet, dann geschält und in Plastiktüten verpackt. Wenn man sie hier auf der Insel kauft, sind sie genau wo teuer wie in Deutschland.

Franz Eugen Köhler, Köhler’s Medizinal-Pflanzen, gemeinfrei

Die ganze Insel ist von vielen Cashew-Bäumen bestanden. Es wirkt aber eher wie ein großer Garten als wie eine Plantage.

Die kleine Insel Koh Payam an der Adamanenküste vor Ranong wirkt wie ein kleines Paradies. Keine Autos, tolle Strände, keine Hochhäuser oder Touristenanlagen, dafür kleine Hostels oder Hütte am Strand. Wir hatten sogar nur ein Hauszelt, dass auf einer Stelzenplattform unter einem Palmendach aufgestellt war. Dazu ist die Insel klein, nur 3 x 7 km misst sie. Viele Wege geht man einfach zu Fuß, für etwas weitere mietet man sich ein Moped. Hier geht das Leben deutlich langsamer. Nirgends waren die Strände voll, obwohl Hochsaison war.

Bei friends Bungalows, wo wir uns untergebracht haben, machten Birmesen die Küche und den Service. Sonja, Besitzerin von friends Bungalows, berichtete, dass sie keine thailändischen Angestellten finden würden, weil die Insel zu weit von der Zivilisation weg sei. Die Küste von Myamar ist auch in Sichtweite. Die Inseln, die wir vom Long Beach auf der Westseite von Ko Payam sehen können, gehören alle schon zu Myamar.

Der Aufenthalt auf Koh Payam fühlt sich eigendeutig nach Urlaub an, weniger nach Reisen (wo liegt eigentlich der Unterschied?). Trotzdem habe ich beim Wandern auf der Insel noch was gelernt: auf der Insel stehen in Reih und Glied Kautschukbäume herum. Diese Anpflanzungen wirken eher wie Plantagen. Erkennen kann man die Kautschukbäume an der kleinen schwarzen Schüssel, die unten am Stamm angebracht ist. Aber was hat es eigentlich mit dem Kautschuk auf sich? Ich dachte, die heutige Gummi Erzeugung basiert mittlerweile ganz auf synthetische Verfahren. Nur an Latexmatratzen oder Latex-Kondome konnte ich mich erinnern. Also mal wieder was lernen.

Kautschukbäume stammen auch aus Brasilien. Der aus den Bäumen gewonnene Saft nennt man Latex oder Gummi elasticum. Die Rinde der Bäume wird eingeritzt, wodurch der Saft herausläuft, der dann mit den kleinen schwarzen Schälchen aufgefangen wird.

1839 erfand Charles Goodyear das Verfahren der Vulkanisation, womit man das plastische, also verformbare Kautschuk in eine elastische Form verwandelnd konnte. Elastisch heißt verformbar, aber auch wieder in den Ausgangszustand zurückgehend. Das war natürlich für die aufkommende Reifenindustrie besonders wichtig und führte zu einer enormen Nachfrage nach Kautschuk. In Amazonien entstand zwischen 1840 und 1910 ein großer Kautschukboom, der besonders die brasilianische Stadt Manaus reich machte. Es war bei Todestrafe verboten, Kautschukbäume aus Brasilien auszuführen, um den Boom mit hohen Preisen zu sichern.

Trotzdem ist es Engländern 1876 gelungen, 70.000 Kautschuksamen aus Brasilien herauszuschmuggeln. Diese wurden in Ceylon angepflanzt, der Beginn des Niedergangs des brasilianischen Kautschukmonopols. Von ceylon aus wurden Kautschukbäume in ganz Südostasien angebaut. In südamerika kann der Kautschuk nicht in Plantagen angebaut werden, weil ein Pilz die Anpflanzungen zerstört. Dieser Pilz wirkt in Asien nicht negativ auf die Kautschukplantagen. So wird in Amazonien Kautschuk nur noch von Wildsammlern eingesammelt, was auch sehr nachhaltig ist und den Ureinwohnern eine Einnahmemöglichkeit bietet.

Wir wandeln durch die kleinen Kautschukplantagen auf Koh Payam und schauen uns die Einritzungen an der Rinde der Bäume. Hier ist es kaum vorstellbar, dass Thailand der weltweit größte Kautschukproduzent (2005, wikipedia) ist. Ich lese, dass 89% des Naturkautschuks in die Autoreifenproduktion geht. Aus diesen kleinen Töpfchen, die hier an den Bäumen hängen, werden die Millionen Autoreifen weltweit hergestellt? Unvorstellbar.

Aber wieder was gelernt.

Plötzlich wird es ganz ruhig. Alles Hektische, das die Straße bis eben noch beherrscht hat, scheint verschwunden, die Menschen auf den Gehsteigen bleiben stehen. Die braunen Uniformen postieren sich an den Kantsteinen. Kein Auto braust mehr durch die Straße.

Die Yaowarat Road ist in rot getaucht. Alle paar Meter hängt ein rot-goldenes Banner über die dreispurige Straße. An den Geschäften links und rechts dominiert ebenfalls das rot. T-Shirts, Fächer, Papier-Lampions, Kalender usw. Alle in rot.

Die Polizei hat die Yaowarat-Road im Chinatown von Bangkok komplett abgesperrt. Plötzlich sieht man in der Ferne Blau- und Orangelicht blinken. Ein Autokorso nähert sich, voran schwarze Limousinen, dann große weiße Mercedes‘, verdunkelte Fenster, zum Schluss einige Vans. Der Korso hält direkt vor uns, aus den Vans springen Soldaten, laufen hektisch herum, salutieren vor einer weißen Limousine. Offizielle Kamerateams, ebenfalls uniformiert, bauen sich auf, um das Geschehen festzuhalten.

Aus einem weißen Mercedes steigt eine kleine Frau in einem eleganten, schlichten roten Kleid aus. Sie geht klaren Schrittes in ein chinesisches Juweliergeschäft. Ihr folgen einige adrette Soldaten, die vorher Tabletts mit Orangen beladen haben. Ist die Dame Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn? Braucht sie noch schnell einen chinesische Goldkette? Schließlich ist sie Vorsitzende der Feierlichkeiten zum Chinesischen Neujahrsfest in Bangkok, das am 5. Februar stattfindet. Sind die Orangen und der Besuch im Juwelierladen eher eine Geste des Respekts vor der chinesischen Minderheit in Thailand, die mit dem Neujahrsfest ihr wichtigstes Fest des Jahres feiert? (http://www.thaizeit.de/thailand-themen/news/artikel/chinesische-kultur-chinese-new-year-spezial.html)

Immerhin 14% der Thailänder sind chinesischer Abstammung, oft schon seit Jahrhunderten im Land. In China gilt zwar schon seit 1911 der gregorianische Kalender, aber das Neujahrsfest wird immer noch nach dem Lunisolarkalender berechnet, der Neujahr immer in Bezug zum Vollmond berechnet, der sich jedoch jährlich ändert. 2019 beginnt das „Jahr des Schweines“. Seine Eigenschaften: fleißig, charmant, leidenschaftlich, unentschlossen, naiv, ehrlich, erfolgreich.

In Chinatown schließen am 5. Februar die Geschäfte um fünf Uhr. Die meisten Chinesen nehmen sich ein paar Tage frei, Neujahr ist ein Familienfest. Allein 300.000 Chinesen sollen zu Neujahr nach Thailand gereist sein. aber vorher gibt es noch die große Parade in der Yaowarat Road mit viel Geböller; und alles in rot.