1. Kolumbien ist sehr unterschiedlich: Wir haben das Land von West am Pazifik in Nuqui nach Süd in Pasto und Putumayo, in die Mitte nach Bogotá und Medellin, nach Santander im Nordosten,  nach Osten ins Orinoco und Amazonastiefland, nach Norden an die Karibik und noch einmal zurück in die Mitte in die ‚zona Cafetera‘ bereist. Überall war es anders. Wir haben zum Schluss 20 Orte gezählt, an denen wir gewesen sind, und keiner glich dem anderen: Die Landschaft veränderte sich, die Kulturen, die Wörter für ‚Kaffee‘. Wir haben bewusst nur ein Land für unsere Reise ausgesucht und wurden bestätigt. Die Vielfältigkeit Kolumbiens reicht für ein dreimonatige Reise. Dadurch konnten wir uns bei den meisten Orte auch viel Zeit lassen, meist drei Tage; an einigen waren wir eine Woche. 
2. Die Menschen in Kolumbien sind sehr freundlich. DAs Grüßen auf der Straße gehört zur Pflicht. Zur Begrüßung gibt man sich die Hand. Es wird immer die Kommunikation gesucht, eingeleitet von einem ‚¿Como Esta? Am Strand von Nuqui wurden wir von den Polizistinnen mit Handschlag begrüßt, in San José mussten wir ein Foto mit der Polizei machen. 
3. Das Transportmittel in Kolumbien ist der Bus. Und der ist sehr langsam. Für Reisen von Ort zu Ort sollte man immer einen ganzen Tag einplanen, auch wenn nur 150km zurückzulegen sind. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist selten höher als 30km/h. Mittags wird erstmal eine Stunde angehalten und gegessen und Siesta gemacht. Danach kann es weitergehen. Eile und Geschwindigkeit scheint nicht wichtig. Selten fährt der Bus halbwegs pünktlich los. Oft wird darauf geachtet, dass erst alle Sitzplätze belegt sind. Nur einmal haben wir einen Bus verpasst: In Medellin wollten wir nach Jericó fahren, der Bus sollte in 5 Minuten abfahren. Ich habe mich an den Kolumbien-Modus erinnert und mich zur Gelassenheit aufgerufen, und noch zwei Sandwiches bei Subway gekauft. Der Bus war dann weg, und die Ticketverkäuferin  wollte unseren Fahrschein nicht umtauschen. Lehrgeld! 
4. Die großen Busse fahren eher nur nachts. Minibusse und Vans sind das, was der Name verrät: klein. Wir haben uns meist kaum in die Sitze gequetscht bekommen, die Knie schlugen immer vorne an. 5, 6 oder 7 Stunden in diesen kleinen Dingern ist schon eine Herausforderung. Aber Reisen ist ja kein Luxusurlaub. Wir wollten das alltägliche Leben in einem Entwicklungsland kennenlernen. 
5. Alexander von Humboldt ist immer noch sehr präsent. Viele Orte, Plätze, Parks und Schulen sind nach ihm benannt. Häufig wurden wir auf ihn angesprochen, als deutlich wurde, dass wir aus Deutschland kommen. So bekannt ist der Geograf in Deutschland nicht. ‚Alles hängt mit Allem zusammen‘ war seine Idee von Ökologie, die als solcher Begriff damals noch nicht existierte. 
6. Im März wurden im Hamburger Hafen 1,8t Kokain in einem Container aus Ecuador beschlagnahmt. Herkunft: Kolumbien. Was hat Hamburg mit Kolumbien zu tun: Über den Hamburger Hafen kommen große Mengen von Kokain aus Kolumbien nach Deutschland und Europa. Die Geldschwemme, die durch den Kokain-Konsum nach Kolumbien geschwemmt wird, ist das größte Problem des Landes. Wenn so viel Geld im Spiel ist, ist die Motivation, diesen lukrativen Geschäftsbereich zu verteidigen und auszubauen, sehr groß. Und es ist genügend Geld da, um Waffen zu kaufen und den Staat auf allen Ebenen zu korumpieren. Darüber wollte aber kein Kolumbianer mit uns sprechen. 
7. Der Kampf des Staats, über Verhandlungen zu einem Frieden zu kommen, scheint gescheitert. Die Kampagne des ‚Paz Total‘ von Präsident Petro hat die Narcos eher aufgewertet und mächtiger gemacht. Die Kokainproduktion war im letzten Jahr so hoch wie nie. Ende April wurde ein hinterhältiger Anschlag auf der Panamericana Richtung Popayan verübt, bei dem 20 ältere Menschen in einem Minibus ermordet wurden. Die ersten drei Monate des Jahres 2026 waren die gewalttätigsten seit 10 Jahre, schreibt EL  PAIS. Das waren die Monate, in denen wir Kolumbien bereisten. 
8. Ende Juni findet die Stichwahl zur Präsidentenwahl statt. In der ersten Runde hat der rechtsextreme Kandidat de la Espriella die meisten Stimmen erhalten. Er rühmt sich im Wahlkampf damit, die „dicksten Eier“ zu haben. Er würde die Gewaltspirale wieder ankurbeln. Es wäre ein Krieg, der nicht zu gewinnen wäre. 
9. Warum kommt dieses schöne Land mit so vielen freundlichen Menschen nicht voran? Die sozialen Gegensätze bleiben ungelöst, wenige sehr reiche stehen sehr vielen armen Menschen gegenüber. Ein Aufstiegsversprechen, z.B. durch Bildung, gibt es nicht. Für Jungen bleibt als Hoffnung nur der Fußball oder das Geschäft mit den Drogen. Und für Mädchen? 

Finca Berlín, 3800m. Zehn Stunden geschlafen, durchgelegene Betten. Eigentlich hatte wir nicht damit gerechnet, dass wir uns diesen Morgen noch bewegen können. Überraschenderweise konnten wir wieder sprechen und uns bewegen. Also geht es weiter. 

Zum Frühstück gibt es Kartoffelsuppe, Rühreier und Bohnen. Maria schenkt mehrfach den Kaffee nach. Das junge Hamburger Pärchen, das mit uns auf dem Weg waren hatten schon wieder viel Energie, um den Paramillo de Quindió zu besteigen. Die Sonne scheint und der Himmel ist klar. Keiner weiß, warum die Finca nach der deutschen Hauptstadt benannt ist. 

Entspannt starten wir um 9 Uhr. Es geht das Tal bergan, und nachdem wir die Weiden für die Pferde und Kühe hinter uns gelassen haben, treffen wir wieder auf die Paramó-Pflanzen. Stetig geht es bergauf, den 4000m entgegen. Wir merken die dünne Luft. Wir sind wieder im Schnecken-Modus unterwegs. Mit der Höhe kommen auch die Vulkane in Sicht: Der Paramillo de Santa Isabel, der Paramillo de Quindió und später der Nevado del Tolima, mit 5215m eines der höchsten hier. Doch die Sicht wird mit zunehmenden Vormittag durch aufziehende Wolken eingetrübt. Nur kurz werden die Gipfel zur Sicht freigegeben. 

Wir erreichen den Pass mit 4250m Höhe. Von der anderen Seite kommen die kalten Wolken herübergezogen, und wir müssen die Jacken anziehen. Wir wandern abwärts an einer Felswand entlang durch den schönen Paramó.

Im Tal donnert es, und ein Gewitter zieht auf. Carlos gibt plötzlich das Kommando: Regenzeug raus! Wir ziehen die Regenhose und -jacke an, darüber kommt noch der gelbe Regenponcho. Gerade haben wir alles an, fängt der Regen an, und Hagel ist mit dabei. Carlos zieht das Tempo an, obwohl wir wieder die Beine vom Vortag spüren. Im Regen geht es hinab in das Tal des Corora, beim Abstieg verlassen wir den Paramó und die Bergvegetation beginnt. Es bleibt sehr matschig, so dass jeder Schritt genau kalkuliert werden muss. 

Wir erreichen die Finca Buenos Aires, wo es Mittagessen (Almuerzo) geben soll. Unser Schnecken-Team ist etwas langsam, so ist es schon fast 15 Uhr, als wir ankommen. In der winzigen Küche, in der man kaum aufrecht stehen kann, steht in der Mitte der über 100 Jahre alte Holzherd. Aber Hauptsache, wir bekommen etwas zu essen und einen Tee. Die Aussicht ist atemberaubend, grün so weit man schauen kann. 

Die Fincas betreiben in dieser Höhe Viehzucht und bauen Kartoffeln an. Transportiert wird alles per Pferd, die Pferdeführer heißen „Arrieros“. Es scheint ein hartes Leben hier oben zu sein. Letztendlich ist der Besitzer der Finca Argentina durch die Bergführerausbildung wieder zurück in die Berge gekommen und hat den Hof seiner Großeltern übernommen. Eine staatliche Subvention für Berglandwirtschaft, wie es sie bei uns in den Alpen gibt, ist hier nicht vorhanden. Für einzelne Höfe sind die Wanderer ein Zubrot. Wie weit der Tourismus die Einkommen verbessern kann, scheint fraglich. Zumindest hat das Interesse der Kolumbianer am Wandern seit der Pandemie wohl deutlich zugenommen.

Unser Guide erzählt uns, dass in Kolumbien nur noch wenige junge Leute in der Landwirtschaft arbeiten wollen. Im Moment füllen die Lücke die Flüchtlinge aus Venezuela, die bereit sind, jede Arbeit anzunehmen. Die Hänge sind alle so steil, dass Maschinen kaum zum Einsatz kommen können. Es ist selten, dass wir mal einen Trecker sehen.

Zum Glück hört der Regen auf, als wir wieder aufbrechen. Es geht weiter bergab, Ziel ist die Finca Argentina. Mit jedem Meter Abstieg wird es wärmer. Die Finca Argentina liegt auf einem kleinen Vorsprung am steilen Berg auf 3450m. Eigentlich ist es hier unmöglich, eine waagerechte Fläche zu finden. Der Standard in der Finca ist wieder sub-basic, vor uns ist schon eine größere tschechische Gruppe angekommen. Die Schlafräume sind nicht beleuchtet, alles ist sehr beengt. Als die Sonne untergeht, wird es kalt, wir ziehen alles an, was wir haben und warten auf das warme Abendessen. Waschen fällt mal wieder aus, weil das einzige Waschbecken für 30 Leute herhalten muss und eher ein kleines Händewaschbecken ist. 

Aber die Kartoffelsuppe gibt etwas Wärme. Wir unterhalten uns nett mit einem Schweizer Paar, und länger nach dem Dunkelwerden kommt das junge Paar von der Gipfelbesteigung zur Tür herein. Sie sind ordentlich durchnässt. Nach dem Essen geht es gleich ins Bett, die Stirnlampe weist und den Weg. 

8.010242 N; 98.8401330 O

Alle zwängen sich durch den schmalen Pfad zwischen Hotelanlage und Felsen hindurch. Hier müssen alle lang. Am Ende des Weges angelangt, bietet sich ein atemberaubender Anblick, nein – eigentlich zwei.

Zuerst die blaue Andamanensee mit einer riesigen grünbewachsenen Felsnadel direkt vor dem Strand, so dass man gleich hinübergehen kann über eine Sandbank. In der Ferne weitere Inseln, deren weiße Sandstrände ich nur erahnen kann. Malerisch liegen die Langboote am Strand. In den Felshöhlen sind kleine buddhistische Altäre aufgebaut.

Dann: es wird hier russisch gesprochen. (??? in meinem Kopf) Ein großer Teil der vielen Menschen, die diesen Strand bevölkern, sind Russen. Ich bin sehr überrascht. Irgendwie wollen diese beiden Bilder nicht in meinem Kopf zusammenpassen. In meiner Vorurteils-Rumpelkammer sitzen Russen mit einer bleichen Haut vodkatrinkend in einer Moskauer Plattenbausiedlung. Russland, hatte ich immer wieder in der Zeitung gelesen, habe kaum noch ein Wirtschaftswachstum und Putin betreibe seine weltpolitischen Ambitionen als Ablenkung von der heimischen Wirtschaftsmisere. Oder treffe ich hier im fernen warmen Thailand auf all die Kurruptionsprofiteuere Moskaus? Der Wert der Gegenstände, die ich um die Badehandtücher sehe, könnten das nahelegen. Ich glaube, ich muss meine Landkarte der Vorurteile mal überarbeiten.

Aber wieso sollen nicht auch Russen das Recht haben, in Thailand Urlaub zu machen?Sie sind zwar nicht beliebt bei den Thailändern, wie wir später von unserem Guesthouse-Besitzer Patrick erfahren. Sie könnten sich nicht benehmen, heißt es (als wenn man das immer von deutschen Touristen sagen könnte). Aber so ist eben die Globalisierung: wer das Geld hat, kann mal eben zwei Wochen nach Thailand reisen, um in der Sonne zu braten. Schließlich ist für Thailand der Tourismus der wichtigste Wirtschaftszweig. Und gar nicht mehr die Europäer oder gar die Deutschen, wie ich vermutete, stellen das größte Kontingent, sondern die Chinesen und die Russen.

Reisen heißt ja auch, sich den Zumutungen und Unangenehmheiten des bereisten Landes auszusetzen, sagt Andreas Altmann, den ich ja schon auf meiner Südamerikareise gelesen habe. Wenn man ein Land und seine Menschen richtig kennenlernen will, muss man auch hingehen, wo es vielleicht nicht immer so angenehm ist. Im Urlaub soll es ja möglichst immer nur schön sein, man will sich ja erholen vom Alltagsstress. Der weltweite Tourismus ist ja ein Erfolgsmodell der Globalisierung und hat sicher für den großen wirtschaftlichen Aufschwung Thailands mit beigetragen. Und man merkt es vielen Touristen hier an, dass sie zu Hause sich keine gutes Restauraut leisten können, aber hier in Thailand die vorzügliche Küche genießen können.

So müssen wir an diesem Strand die selektive Fernbrille aufsetzen, die prollige Nachbarschaft auf den Handtüchern, egal aus welchem Land, ausblenden und den Blick auf die wahnsinnige Schönheit dieses Strandes richten.

Was mit der Brille vielleicht noch geht, fällt mit dem Hörgerät schon schwieriger. Das biologische Hörgerät kann man ja nicht einfach leise stellen. Die nett anzuschauenden Langboote liegen leider nicht einfach nur da, um eine schönes Fotomotiv abzugeben, sondern sie legen dauernd ab und kommen an. Mit aufheulenden Motoren, bei deren Konstruktion man auf einen schalldämpfenden Auspuff verzichtet hat. So ist dieses Naturparadies akustisch wie ein Formel-1-Rennen auf dem Wasser. Mit jaulenden Motoren fegen die Boote aus der Bucht. Das akustische Dauergeräusch begleitet uns den ganzen Tag.

In der Ao Noi ist es zumindest von den am Strand befindlichen Menschen deutlich angenehmer. Hier dominieren die Kletterer, an den Felsen baumeln die Exen herunter. Trotz heißer Sonne versuchen einige sich an den beeindruckenden Überhängen. Das Ziel ist es, die nächste Exe zu erreichen, vom „Durchsteigen“ noch weit entfernt. Das Tal nahe dem Strand ist jedoch von einer hohen Betonmauer abgesperrt, wahrscheinlich Privatbesitz. Vom Wasser aus bietet sich, wieder selektiv schauend, ein Blick in die grüne Felslandschaft, dass einem die Augen überquellen mögen.

Letzte Station Ao Nang. Die Strandpromenade könnte auch in Mallorca liegen. Eine Bar reiht sich an ein Restaurant usw. Braungebrannte Menschen flanieren den Strand entlang. Hier funktioniert die Urlaubsindustrie. Für morgen planen wir lieber wieder eine Wanderung in einem Nationalpark. Man muss diese Urlaubsindustrie einmal gesehen haben, aber dann reicht es auch. Trotzdem, die Natur ist wunderschön, und hoffentlich zerstört diese Industrie sie nicht. Zumindest gibt es noch keine Hotelhochhäuser.

Am Abend schaue ich mir noch Bilder vom Tsunami 2004 an. Dieser Küstenabschnitt wurde schwer getroffen. Die Infrastruktur wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. In überraschend schneller Zeit hat sich die Region wieder von den Zerstörungen erholt. Ich finde es schwer, den globalisierten Tourismus zu verurteilen, auch wenn er sicher viele Umweltschäden nach sich zieht. Er bietet eben den Menschen hier Einkommensmöglichkeiten und Lebensunterhalt; wer will schon sagen: „geht doch wieder fischen“.