Ich habe ja schon kurz Alois erwähnt, den Allgäuer in Lima. Alois ist Bioingenieur und bietet alternative Stadtrundfahrten in die pueblos jovenes, den jungen Dörfern an. Diese Rundfahrt habe ich mit Alois mitgemacht, und bin an Orte von Lima gekommen, an die ich mich niemals hingetraut hätte, geschweige denn, dass ich sie gefunden hätte.

Pueblos jovenes ist ein etwas geschönter Ausdruck, es sind die Siedlungen, die durch Landbesetzungen entstanden sind, in die dieMenschen hineinströmen, die vom Land in die Stadt kommen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben in der Stadt. Dabei werden diese Siedlungen meist im Nachhinein legalisiert, mit Strom, Schulen und Infrastruktur versorgt.

Die Orte, die wir besuchten, hatten immerhin schon Häuser aus Stein, hatten alles Strom und es schien eine Busanbindung zu geben. Kanalisation war meist nicht vorhanden, die Abwässer liefen in der Mitte der Straße bergabwärts. Aber politische Strukturen schien es schon zu geben, wie überall in Lima hingen massenweise die Wahlplakate für die anstehende Kommunalwahl aus.

Die Wohnverhältnisse wirkten auf uns Deutsche erstmal schockierend. Aber Alois wies und darauf hin, dass hier kaum einer schlecht angezogen durch die Gegend läuft. Und hungern schien auch keiner. Und er stellte noch die These auf, dass keiner so recht ein Interesse an einer Verbesserung der Situation habe, weil ja dann die Hilfsgelder und Unterstützungen wegfallen würden. Wenn sich etwas positiv verändern würde, könnte sich das fein geflochtene Netz der Nutznießerei von Hilfsmaßnahmen verschieben.Nach Alois sein eine wirkliche Verbesserung der Situation gar nicht wirklich erwünscht.

Die Häuser ziehen sich über alle Hügel hin, soweit das Auge reicht. Die Steilheit der Hänge scheint kein Hinderungsgrund zu sein, dort eine Parzelle einzunehmen. Dazu werden, wie im Bergbau im Mittelalter, die Felsen über mehrere Tage unter Feuer gesetzt, meist mit alten Autoreifen. Dann wird Wasser über das heiße Gestein geschüttet, so dass es schnell abkühlt und es dann zur Sprengung des Steins kommt. jetzt kann es. Mit bloßen Händen abgetragen werden und man kann eine Parzelle im steilen Fels planieren. Darauf wird dann die erste Hütte gebaut.

Als Toilette wird dann ein einfaches Loch mit Verschlag gebaut.

Alois versucht, Kompostanlagen und Biotoiletten sowie pflanzliche Reinigungseinheiten in den Siedlungen zu etablieren. Dabei scheint viel Überzeugungskraft notwendig zu sein. Die Fixierung der Menschen auf das WC (Wasser-Closett) ist als Nonplusultra Ungebrochen. Auch wenn es in einer Region wie Lima fast nie regnet.

Alois zeichnete auch ein düsteres Bild der politischen Situation. Viele neugewählte Politiker würden das Erreichte ihrer Vorgänger wieder entfernen, damit sie sich mit ihren eigenen Projekten profilieren können. So habe er öfters erlebt, dass bei einem Amtswechsel seine Anlagen wieder abgebaut wurden. Aber auch unter den Privatpersonen eines Viertels sind nur wenige zu gemeinsamen Aktionen zu bewegen. Nur bei den sehr grundlegenden Dingen wie Strom- und Wasserversorgung würde man noch an einem Strang ziehen. Bei den nicht mehr so lebenswichtigen Dingen würde es sofort Streit geben und kein Nachbar traue mehr dem anderen, so Alois. Egoismus sei weit verbreitet, und man gönne dem Nachbarn nichts, macht sogar noch dessen Errungenschaften kaputt. Und in einer Umgebung, wo man für 50 Soles einen Killer bekommt, sei das kein Zuckerschlecken. Gemeinsinn scheint es in der peruanischen Gesellschaft wenig zu geben. Es scheint mehr ein „jeder gegen jeden“ zu gelten.

In Peru würde alles politisiert. Ich erkenne es auch daran, dass viele Häuser ihr politisches Bekenntnis zu einem Kandidaten auf die ganzen Hauswände gemalt haben. Rationale Auseinandersetzungen über Sachthemen sind laut Alois dadurch sehr schwer möglich. Es geht immer darum, bist du für den einen Kandidaten oder den anderen. Als Warner für den Umweltschutz wurde er oft als Miesmacher und Schlechtmacher von Peru gebrandmarkt. Sogar von grünen Abgeordneten des Europaparlaments wurde er gemahnt, nicht die Entwicklungshilfe aus Europa zu kritisieren.

Initiativen für die Mülltrennung wurden schon nach wenigen Wochen wieder eingestellt, weil die Vereinigung der Mülltransporteure sich bei den Politikern durchsetzen konnte.

Ich weiß nicht, ob ich im Geografie-Unterricht über die „globalen Probleme“ so einfach mit push und pull faktoren, human-development-index, Bruttoinlandsprodukt usw. arbeiten kann. Die Lagen scheinen doch viel komplexer zu sein. Vor alleim scheint es mir um die Kategorien Gerechtigkeit und Gemeinsinn zu gegen. Und das sind ja auch Begriffe, die bei uns wichtig diskutiert werden.

Insgesamt hatte ich den Eindruck, Südamerika sei schon viel weiter. Die Staaten würden sich auf dem Niveau von Schwellenländern bewegen. Aber die nackten Zahlen scheinen ja wenig auszusagen über die wirklichen Lebensbedingungen. Und Lima lebt die Hälfte der neun Millionen Bevölkerung in pueblos jovenes.

Wer nach Lima kommt, dem empfehle ich die Stadtrundfahrt mit Alois Kennerknecht. Er zeigt auch seine umweltprojekte an Schulen, wo er ein Gras kultiviert, mit dem die weite Erosion der Landschaft aufgehalten werden kann. Ich habe Alois ganz einfach per Mail kontaktiert. Die Mailadresse habe ich aus dem Stefan-Loose-Reiseführer Peru.

Punta Union, 4750m Höhe

Ein Schritt, einen Atemzug, ein – aus – links – rechts. Mit den Stöcken tick – tack. Vom zweiten Zeltplatz Taullipampa auf 4200m geht es 500m hoch auf den höchsten Punkt des Santa-Cruz-Trail. Die Luft ist dünn, klar und kalt. Um 7.30 Uhr brechen wir auf; Esteban, unser guia, ruft: listo? fertig?

Um 6.00 Uhr sind wir aufgestanden, der Blick auf die die Uhr zeigt 4 Grad. Der coca-té wird von Esteban an das Zelt serviert. Anschließend gibt es noch eine Schale warmes Wasser zum waschen. Im roten Essenszelt serviert der cocinero da Frühstück. Wir werden von einem Bergführer, einem Koch und einem Eselsführer betreut, drei Personen für vier Kunden. Das ist eine Betreuung, von der man nur träumen kann.

Der Zeltplatz liegt am Fuße des 5830m hohen Nevado Tauliraju. Deutlich sieht man die Gletscher von den Bergflanken herunterhängen. Aber es ist nicht mehr zu übersehen, unterhalb der Gletscherzungen zeigt das nackte Gestein die großen Zonen, die noch vor gar nicht so langer Zeit vom Gletscher bedeckt waren. Esteban berichtet, dass der Gletscher noch vor kurzer Zeit bis hinunter in den Gletschersee hineinragte. Der Klimawandel lässt die Gletscher der Anden besonders schnell schmelzen. Ich kann froh sein, diese Gletscherzonen noch bewundern zu dürfen. In zehn Jahren dürften sie verschwunden sein.

Los ging der Trek in Cashapampa, am Westhang der Cordelliera Blanca, des weißen Gebirges. Drei stunden Minibus von Huaraz über Caraz, dann über eine ausgesetzte Schotterstraße mit grandiosen Blick über das Tal zwischen der Cordelliera negra und und blanca. Die erste Etappe fordert 4 Stunden Aufstieg, und es ging gleich zur Sache. Noch nicht eingelaufen, und schon ging der Weg forsch Bergan. Die Landschaft war eher kahl und ausgetrocknet.

Zum Glück trugen drei Esel unser Gepäck. Zur Mittagszeit hielt der Cocinero schon das Mittagessen bereit. Aber die höhe von über 3000m macht sich in Erschöpfung breit, als wir gegen drei denn ersten Zeltplatz Llamacoral erreichen. Vom Zeltplatz aus können wir die ersten schneebedeckten Gipfel sehen, und auch schon unser Höhenziel, den Punta Union, noch in weiter Ferne.

Die Kälte kommt mit tiefergehender Sonne, aber das tolle Licht treibt mich immer wieder aus dem Aufenthaltszelt zum fotografieren hinaus.

Die nacht forderte den Schlafsack und die restliche Kleidung heraus, und ich konnte trotz 5 Grad Celsius gut schlafen. Als am Morgen gegen sieben die Sonne hinter dem Berg hervorkommt, geht die Temperatur schnell über 20 Grad, aber nur dort, wo der Wind nicht hinpfeift. Zum Glück fängt dei zweite Etappe in den ersten Stunden fast eben an und passiert mehrer Lagunen. Nach drei Stunden dahinschlurfen im Flussbett will das Mittagessen doch erarbeitet werden. In engen Serpentinen laufen wir am nördlichen Talhang hoch, 300m zu einem mirador, von wo aus man den angeblich schönsten Berg der Welt sehen kann, den Nevado Apamayo. Er diente zur Vorlage für den berühmten Paramout-Berg. Allerdings wird er dort von Norden aus gezeigt, wir sehen ihn von Süden.

Der Koch wartete schon mit seiner karierten Tischdecke auf uns, so dass wir mit einer grandiosen Aussicht speisen konnten. Der aufstieg zur zur beeindruckenden Lagune mussten wir leider überstürzt abbrechen, da gerad nach Ankunft am Aussichtspunkt erst Hagel und dann heftiger Regen loslegte. Statt die Aussicht zu genießen, musst ich schnell in die Regenkleidung schlüpfen und Rücksack und Kameratasche regenfest machen. Begleitet wurde ich von dem Donnern der vom Gletscher abbrechenden Eisblöcken, die krachend in den Gletschersee fielen. In voller Montur zum zweiten zeltplatz, Taullipampa.

Der Abend wurde richtig „scheißkalt“. Handschuhe, Dauenjacke, und alles andere konnten nur die dürftigste Körperwärme halten. Zum Glück konnte ich noch die neue Wolldecke, die Kathrin mir mit auf die Reise gegeben hat, um den Körper schlingen.

Nach dem tollen Abendessen gab es noch eine Runde Kniffel (oder wie das auch immer auf belgisch heißt) mit dem belgischen Paar und der australischen Reisebegleitung, bis es endlich 20 Uhr wurde und wir in die Zelte gehen konnten.

Und dann am dritten Tag der Puta Union.

Der Abstieg nach Osten ließ die Landschaft immer grüner werden. Mit jedem Höhenmeter nahmen die Bäume zu und die Landschaft wurde lieblicher. Nach langer strecke erreichen wir den Zeltplatz Cachinapampa, nachdem es sofort nach unserer Ankunft an zu regnen fängt, welch ein Glück. Kurz nach uns kommt ein deutsches paar durchnässt an und muss selbst das Zelt in strömenden regen aufbauen und dann mit allen nassen Sachen in das viel zu kleine Zelt kriechen. Ich beneide sie nicht.

Am letzten Tag hat uns die die Zivilisation wieder. Wir verlassen den Nationalpark und durchqueren kleine Dörfer mit verteilt in der Landschaft liegenden Häusern.

Nach drei stunden durch eine schöne Kulturlandschaft erreichen wir Valqueria, dem Start- und Endpunkt des Santa-Cruz-Trek auf östlicher Seite. Erstmal ein Bier mit unserem tolle Begleiterteam trinken, bevor wir in einen Minibus steigen, mit dem wir wieder nach Huaraz zurückkommen

Vorher fahren wir noch über den Portachuelo de Llanganuco, 4800m, von der die Straße beeindruckend nach unten führt.

Den Huascaran, den höchsten Berg Perus sehe wir leider nicht, er bleibt in Wolken.

Es war einen tolle Tour, die die Agentur huascaran-peru.pe organisiert hat.